ハイエース 200系 標準ボディ トーションバー リフトアップ用 4Wd専用 ソフトタイプ エアロパーツ / チューニングパーツ / カスタムパーツ 専門オンラインショッピングサイト By Autostyle
0mm 2インチまでのローダウン車両で、一般的に使われるサイズがこの26. 0mm径。様々なメーカーから販売されていますが、特におススメなのが、玄武製の強化トーションバー。 ハイエース業界ではいわずと知れた名店の逸品。ただ引き締めるだけでなく、しなりや動きのバランスまで拘った設計は、ローダウン状態でも、純正より乗り心地がいい!なんて話もあるほど。 玄武 REAL FORCE チューンドトーションバー [φ 26. 0] 引用元: RANCHO 引用元: 純正と同じ黒いデザインだと交換した気がしない!というユーザーにおススメなのがrancho製のトーションバー。主にクロカン車などを手掛けるプレミアムサスペンションメーカーでその性能は疑う余地ナシ! 26. 8mm ナロー・ガソリンモデルにおける3インチローダウンや、2インチローダウンで大量の機材を積んだまま移動するユーザーにおすすめなのが、この26. 8サイズ。同じく玄武からのご紹介です。 玄武 REAL FORCE チューンドトーションバー [φ 26. 8] 引用元: 27. 5mm 3インチ(75mm)以上のローダウン車両におススメな強化トーションバーがこの27. 5サイズ。今回は玄武に加えて、ハイエース界の老舗rimコーポレーションの製品も紹介します。 玄武 REAL FORCE チューンドトーションバー [φ 27. 5] 引用元: rimハイパートーションバー(27. 5Φ) 引用元: 社外製トーションバー(4WD) 4wdモデルは純正では、2WDモデルより柔らかめのセッティング。1. 5インチ以上のローダウンは難しい側面もありますから、選ぶとしても最大26. 0mmまでがベスト。硬くなることが不安であれば、25. トーションバー - Genb（玄武）1BOX・ミニバン専用パーツブランド. 6のモノを選ぶとよいでしょう。 4WDではブランド別に紹介していきます。 rancho製 引用元: サイズ 26. 0のみ 玄武製 引用元: 全4サイズ 25. 1 25. 6 26. 0 26. 8 RIMコーポレーション製 引用元: 全2サイズ 26. 0(強化トーションバー) 27. 5(ハイパートーションバー) 純正トーションバーの代表的サイズ 純正トーションバーのサイズは型式やグレードによってさまざま。全てではありませんが、CARTUNE MAGAZINE編集部が調べた結果を掲載します。流用される場合などの参考にしてください。尚、4WDと2WDはトーションバーの長さが異なるので互換性はありません。 品番 太さ 備考 26290 23.
トーションバー - Genb（玄武）1Box・ミニバン専用パーツブランド
トーションバーとは? 出典: Author: Fooldriver24 CC 表示 3. 0 / CC BY 3. 0 トーションバーとは、自動車の サスペンション の形式「トーションバー式サスペンション」の通称、およびサスペンションを構成する、ばねの種類のことをいいます。 英語表記では、「torsion bar」となり「torsion bar spring」とも表記されます。 この「torsion」とは、「ねじる」という意味で直訳すると「ねじり棒」となりますが、日本語表記で統一して表現する場合は「ねじり棒ばね」となります。 トーションバーの仕組み 出典: Author: Jean-Jacques MILAN CC 表示-継承 3. 0 / CC BY-SA 3. 0 トーションバーの仕組みはシンプルで、金属の棒にねじる力を加えたときに発生する元に戻る力を、ばねに利用しています。 ばね使われる金属素材は、そのまま文字通り「ばね鋼」と呼ばれ、ゴムのような性質を持っています。トーションバーは、車が左右に傾いたり上下に動いたとき、サスペンション全体の仕組みで力の向きを変えて、ばね鋼をねじるような仕組みにしています。 トーションバー式サスペンションとは 自動車の走行時、路面の凹凸などからタイヤを通じて車体へ衝撃が直接つたわらないよう、サスペンションには「ばね」が組み込まれています。この「ばね」に、トーションバーを採用し、サスペンションのアームが動く力を棒をねじる方向へ変えた仕組みものを「トーションバー式サスペンション」と呼ばれています。 スタビライザーには「トーションバースプリング」が多数採用 出典: Author: Evan Mason CC 表示-継承 3.
整備手帳 作業日:2010年7月25日 目的 修理・故障・メンテナンス 作業 DIY 難易度 ★ 作業時間 30分以内 1 今回、アンカアームのボルトが限界に達しここまで下げるとフロントの乗り心地はポワンポワンしてコーナリングが恐ろしいのでコマずらしすることに。 これを改善すべくアンカアーム(トーションバーの後ろに着いててボルトに繋がってるもの)をトーションバーから一回外してトーションバーのスプラインにずらして入れ直します。 写真はずらす前の状態 ボルトの余裕がなくジャッキアップしてトーションを押すとガチャガチャ遊んじゃいます。 2 ボルトのナットを外すとアンカアームと分離します。 分離する前でも後でもいいのでアンカアームとトーションバーに合印を白ペンで入れておきましょう(ブーツをめくってつけます。また、純正の位置がわかる様にとアンカアームをずらすときの目安になります。) 写真の状態でアンカアームを燃料タンク側にずらすとポコっと外れます。そして、トーションに溝が切ってあります(スプライン)のでアンカアームの位置を上に1~2コマずらして入れ直します。 スポっという感じで入ります。 ここで注意!! 先にアンカアームをずらしてしまうとアンカアームにどうやってもボルトが入りません!!! ですので写真のようにボルトとアンカアームを分離するのは大間違いです。かなり迷い時間が掛かりました。 アンカアームにボルトを差し込んだままボルトとアンカアームを同時にづずらしましょう! 3 ボルトはT字になっている分だけ後ろ側にずれますので一緒にアンカアームも後ろ側にずらしスプラインの位置をずらし付け直します。 あとはナットなどを元に戻していきます。 戻していくとボルトにも余裕がでてトーションバーにもテンションが掛かりガチャガチャいわなくなります。 4 作業で邪魔になるのが写真に写っているオレンジ色のサイドブレーキワイヤー(写真は左側のアンカアーム) 右側にもありますので所々止まっている12mmのボルトを外してフリーにしておくと楽です。 また、右側は純正マフラー着けている方だと触媒?のカバーボルトが邪魔になります。そこだけ外すか無視するかです。 5 あとはウマとジャッキを外して車高調整して終わりです。 車高が合わないときはアンカボルトを調整しましょう! 最後の写真の状態で地面からフェンダーまで66cmの高さです。 トーションにテンションが掛かったおかげで乗り心地が快適になりますた 関連パーツレビュー [PR] Yahoo!